A Moda Mortal do Século XIX: Roupas com arsênico, chapéus com mercúrio e materiais altamente inflamáveis ​​na era vitoriana.

Uma ilustração chamada “A Valsa do Arsênico” faz alusão ao uso de arsênico na fabricação de roupas e flores artificiais. A ilustração apareceu na “Punch”, uma revista satírica britânica. Poucos meses antes do lançamento, um trabalhador da indústria da moda morreu de envenenamento por arsênico.

Cortesia da Bloomsbury and Wellcome Library , Londres.

Enquanto estava sentada em casa numa tarde de 1861, Fanny Longfellow, esposa do poeta Henry Wadsworth Longfellow, pegou fogo. Suas queimaduras foram tão graves que ela morreu no dia seguinte.  De acordo com seu obituário, o incêndio foi iniciado por “um fósforo ou pedaço de graveto” que caiu em seu vestido.

Naquela época, não era uma maneira particularmente incomum de morrer. Nos tempos de velas, lamparinas a óleo e lareiras, as saias rodadas e os vestidos esvoaçantes de algodão e tule usados ​​pelas mulheres em lares americanos e europeus representavam um verdadeiro risco de incêndio. As roupas de lã mais justas usadas pelos homens eram muito menos perigosas.

Mas o problema não era só a roupa: a moda daquela época era cheia de armadilhas perigosas. Meias tingidas com anilina causavam inflamação nos pés dos homens que as usavam, enquanto operários de fábrica desenvolviam úlceras e até câncer de bexiga devido à produção das meias. A maquiagem contendo chumbo danificava os nervos dos pulsos das mulheres, tornando-as incapazes de levantar as mãos. Pentes decorativos de celuloide usados ​​por mulheres como enfeites de cabelo explodiam quando ficavam muito quentes. Em Pittsburgh, um jornal noticiou que um homem com um pente de celulóide perdeu a vida enquanto “aparava sua longa barba grisalha”.  No Brooklyn, uma fábrica inteira de pentes explodiu .

Muitas roupas e acessórios da moda daquela época eram feitos com produtos químicos cujo uso hoje é proibido devido à sua toxicidade. Na verdade, foram os fabricantes, e não os usuários das roupas, que mais sofreram.

 

Chapeleiros Malucos

A expressão inglesa “mad as a hatter” (chapeleiro maluco) pode ter origem nos efeitos colaterais desta profissão, uma vez que os chapeleiros trabalhavam com mercúrio. Alguns estudiosos duvidam dessa explicação, mas mesmo assim muitos chapeleiros sofreram de envenenamento por mercúrio. Embora o ditado seja usado com certa leveza e o Chapeleiro Maluco de “Alice no País das Maravilhas” pareça bobo e engraçado, a doença dos Chapeleiros Malucos não era nada engraçada: o envenenamento por mercúrio é um caso debilitante e mortal.

Os fabricantes de chapéus começaram a tratar peles de lebre e coelho com mercúrio na década de 1730. Este chapéu foi feito no século XIX. Testes confirmaram que ele ainda contém mercúrio.

Foto de Ron Wood, Bata Shoe Museum.

Nos séculos XVIII e XIX, muitos chapéus de feltro para homens eram feitos de pele de lebre e coelho. Para colar essa pele e fazer feltro, os chapeleiros a pincelavam com mercúrio. “Era extremamente tóxico”, diz Alison Matthews David, autora de Fashion Victims: The Dangers of Dress Past and Present. “Especialmente quando você inala. Vai direto para o cérebro.”

Um dos primeiros sintomas foram problemas neuromotores, como tremores. Na cidade de Danbury, Connecticut, onde se fabricam chapéus, o produto era tão popular que ficou conhecido regionalmente como “ Danbury Shakes ”. Além disso, ocorreram problemas psicológicos. “Você fica muito tímido e muito paranoico”, diz Matthews a David. Quando os médicos visitaram os chapeleiros para registrar seus sintomas, “os chapeleiros pensaram que estavam sendo observados. Eles largaram suas ferramentas, ficaram com raiva e tiveram explosões.”

Muitos chapeleiros também desenvolveram problemas cardiorrespiratórios, perderam os dentes e morreram jovens. Embora esses efeitos tenham sido documentados, muitos os viam simplesmente como um risco ocupacional. Além disso, o mercúrio só causou problemas para os chapeleiros. Os homens que usavam os chapéus eram protegidos pelo forro dos chapéus.

“Sempre houve resistência das fileiras dos chapeleiros”, diz Matthews David sobre essas perigosas condições de trabalho. "Mas, honestamente, a única coisa que fez [a chapelaria de mercúrio] desaparecer foi o fato de os chapéus masculinos terem saído de moda na década de 1960. Esse foi realmente o momento em que a profissão morreu. Mas nunca foi proibido na Grã-Bretanha.”

Arsênico e renda

O arsênico era onipresente na Inglaterra vitoriana. Embora fosse conhecido como uma arma de assassinato, o elemento barato e natural era usado em velas, cortinas e papel de parede, escreve James C. Whorton em “ The Arsenic Century ”.

Como tingia o tecido de verde-claro, o arsênico também era encontrado em vestidos, luvas, sapatos e coroas de flores artificiais que as mulheres usavam para decorar seus cabelos e roupas.

Em 1910, o Comitê Britânico de Segurança contra Incêndios demonstrou em um experimento o quão altamente inflamável a flanela de algodão é. A vestimenta da esquerda foi tratada com retardante de chamas, enquanto a da direita não foi tratada e foi destruída pelas chamas em 60 segundos.

Foto de Bloomsbury e Wellcome Library, Londres.

As coroas, em particular, podiam causar erupções cutâneas nas mulheres que as usavam. Mas, assim como os chapéus de mercúrio, os chapéus de arsênico eram mais perigosos para as pessoas envolvidas no processo de fabricação, diz Matthews David.

Em 1861, uma fabricante de flores artificiais de 19 anos chamada Matilda Scheurer – cujo trabalho era polinizar flores com pó verde contendo arsênico – morreu de uma morte agonizante e “colorida”. Ela teve convulsões, vomitou e saiu espuma da boca. Sua bílis era verde, assim como suas unhas e o branco de seus olhos. Uma autópsia encontrou arsênico em seu estômago, fígado e pulmões.

Os artigos de jornal sobre a morte de Scheurer e a situação dos fabricantes de flores artificiais aumentaram a conscientização pública sobre o uso de arsênico na indústria da moda. O British Medical Journal escreveu que uma mulher vestida com arsênico “carrega veneno suficiente em suas saias para matar todos os admiradores que ela possa encontrar em meia dúzia de salões de baile”. Em meados do final do século XIX, tais alegações sensacionalistas fizeram com que o público se voltasse contra esse tom mortal de verde.

Segurança da moda

Preocupações públicas sobre o arsênico levaram à proibição do produto químico na indústria da moda – pelo menos na Escandinávia, França e Alemanha, mas não no Reino Unido.

Mas a invenção de corantes sintéticos também tornou mais fácil prescindir do arsênico, explica Elizabeth Semmelhack, curadora-chefe do Bata Shoe Museum, em Toronto, Canadá.

O arsênico era usado tanto como corante quanto como tinta. Não apenas as roupas verdes e as flores artificiais anunciadas neste desenho de 1840 continham arsênico, mas também a própria ilustração.

Cortesia Alison Matthews David.

Isso também levanta questões interessantes sobre a indústria da moda atual. Vestidos de arsênico podem parecer relíquias bizarras de uma era mais brutal, mas a moda mortal ainda está muito na moda. Em 2009, a Turquia proibiu o jateamento de areia . O tecido jeans é tratado com areia para lhe dar a popular aparência usada. No entanto, os trabalhadores desenvolveram silicose ao inalar os mais finos grãos de areia. “Esta não é uma doença curável”, diz Matthews David. “Se você tiver areia nos pulmões, você morrerá.”

Mas quando um método de produção perigoso é proibido em um país – e a demanda por roupas feitas dessa maneira continua alta – então a produção geralmente é transferida para o exterior (ou continua apesar da proibição). Em 2015, a Al Jazeera descobriu que algumas fábricas chinesas faziam jateamento de areia em roupas.

No século XIX, homens que usavam chapéus de mercúrio ou mulheres que usavam roupas e acessórios contendo arsênico ainda podiam encontrar as pessoas que fabricavam esses produtos nas ruas de Londres. Mas em nossa economia globalizada, muitos de nós não percebemos mais o impacto mortal que nossas preferências de moda têm sobre outras pessoas.

Por Becky Little
Fonte: https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2018/10/die-toedliche-mode-des-19-jahrhunderts

Qual é a origem das roupas íntimas?

O Rei Tutankamon, do Egito, foi enterrado com 145 peças íntimas – que foram projetadas na época. Essas roupas íntimas inspiraram nossas modernas cuecas e boxers – que hoje fazem sucesso até em propagandas.

Os antigos egípcios usavam shendyt, já os romanos usavam subligaculum e o mundo medieval adotou braies e chausses (que se assemelham a bermudas e leggings de hoje em dia) antes da introdução do codpiece (braguilha, em português) durante o Renascimento. Durante todo esse tempo, um elemento permaneceu consistente: cobrir as partes íntimas do homem. Foi só muito mais tarde que surgiram as cuecas de algodão e as cuecas boxer. No final, a história da roupa íntima é uma mistura de praticidade, mudança e moda.

Formas antigas e primitivas de roupas íntimas

A forma mais antiga de roupa íntima era a tanga. Na pré-história, as tangas eram usadas por homens e mulheres, feitas com tiras de tecido que passavam entre as pernas e eram presas na cintura.

Os antigos egípcios criavam faixas triangulares de linho com cordões nas pontas. Os observadores modernos podem associar o visual a um kilt escocês, mas os comprimentos desses shendyt variavam. Os shendyt eram usados pelos faraós e, posteriormente, por membros de classes sociais mais baixas. Na verdade, o rei Tutankamon foi sepultado com 145 shendyt, uma grande coleção de tangas para levar com ele para o submundo.

Escultura em pedra de calcário de um eleitor masculino com calção cipriota e uma coroa egípcia, Arcaico, datado da primeira metade do século 6 a.C.

Foto de Sepia Times, Universal Images Group, Getty Images.

Vênus de biquíni. Cópia em mármore romano de um original helenístico encontrado na Casa de Julia Felix em Pompéia (século 1 d.C.) que está em exposição no Gabinete Secreto no Museu Arqueológico Nacional em Nápoles, Campânia, na Itália.

Foto de Azoor Photo, Alamy Stock Photo

A nudez era muito mais aceitável na Grécia antiga, mas, mesmo lá, podiam ser usadas roupas íntimas comparáveis às dos egípcios, chamadas perizoma. Enquanto isso, os antigos romanos tinham suas próprias roupas íntimas para usar por baixo de uma túnica, toga ou manto: usadas em meados do século 2 d.C. e adaptadas dos antigos etruscos, o subligaculum romano podia se assemelhar a uma tanga ou parecer mais com um par de shorts.

Da mesma forma, durante a Idade Média, os celtas e as tribos germânicas usavam bermudas largas chamadas braies. Não está claro se tanto homens quanto mulheres usavam braies (ou com que frequência eles eram usados por ambos), mas sabe-se que os homens usavam um cinto ou cordão para segurar seus braies. Alguns também usavam chausses, que parecem calças leggings, e, no século 15, as duas peças se tornaram mais ou menos uma só.

Essas roupas íntimas acabaram dando lugar a codpieces (braguilha) que são peças mais elaboradas, projetadas não apenas para cobrir, mas para proteger as partes íntimas do homem. As braguilhas eram feitas de materiais mais rígidos, decorados, recheados e cada vez maiores para dar a entender a suposta virilidade de um homem.

O rei Henrique 8ª da Inglaterra é conhecido por ter usado codpieces (braguilha, em português) – de acordo com a moda da época, quanto maior e mais elaborado o codpiece, mais másculo era o usuário.

Foto de Fine Art Images, Heritage Images, Getty Images

Boxers, cuecas e outras inovações em roupas íntimas

Mas a necessidade de roupas de tecido para usar sob túnicas e similares permaneceu. No início do século 19, as pantalonas surgiram como parte prática de qualquer roupa para homens e mulheres, pois mantinham as roupas externas limpas ao absorver a sujeira e o suor.

Esse período também trouxe a introdução dos ternos de união – os antecessores dos casacos longos e macacões – para atender às necessidades de homens e mulheres. Os homens podiam usar blusas e camisas do lado de fora, enquanto as mulheres podiam dispensar os espartilhos, as meias e as ligas. Isso foi útil porque a industrialização significava que mais homens e mulheres estavam trabalhando em fábricas.

Em 1876, os homens norte-americanos geralmente usavam peças íntimas como esta calça comprida de cor creme, que se fechava na cintura.

 Foto de Heritage Art, Heritage Images via Getty Images.

Quando as bicicletas chegaram às ruas, as jockstraps ofereceram suporte adicional aos ciclistas enquanto pedalavam pelas ruas esburacadas. As primeiras jockstraps (nomeadas em homenagem às correias usadas pelos "jóqueis de bicicleta" e é um tipo de cueca própria para prática esportiva, com maior suporte) foram lançadas em 1874.

As roupas íntimas e os artigos esportivos permaneceram ligados no início do século 20 graças a Jacob Golomb e seus maiôs de cintura elástica e calções de boxe – uma inovação que deu origem aos shorts de boxe como roupas íntimas: as cuecas boxer.

As cuecas do estilo boxer (que parecem shorts curtos) não eram muito populares no início, mas o mesmo não aconteceu com as cuecas tradicionais, que também foram desenvolvidas no início do século 20. Em 1928, Arthur Kneibler foi contratado pela Cooper Underwear Company, onde o "engenheiro de vestuário" introduziu cuecas com estilo de jockstraps. Os shorts jockey de Kneibler foram um sucesso imediato quando chegaram às prateleiras das lojas em 1935.

Nomes de marcas conhecidas estavam no centro das inovações em roupas íntimas dos séculos 19 e 20. A Hanes capitalizou o mercado de ternos de sindicato, os esforços da Golcomb’s tornaram-se a empresa de roupas esportivas Everlast e as cuecas da Kneibler inspiraram a Cooper a mudar seu nome para Jockey. O logotipo com o nome apropriado da Fruit of the Loom também podia ser encontrado em roupas íntimas na virada do século.

A roupa íntima se torna popular

As roupas íntimas tornaram-se um item de moda nas décadas de 1950 e 1960, pois passaram do branco tradicional para uma variedade de cores e padrões, e o desenvolvimento de tecidos como rayon e Dacron possibilitou novos estilos para homens e mulheres.

Como resultado, as propagandas de roupas íntimas se tornaram mais explícitas – e as calcinhas de biquíni e as tangas de náilon logo acompanharam as Tighty-Whities (como os shorts de jóquei da Kneibler seriam chamados mais tarde) nas campanhas de marketing.

Nas décadas de 1980 e 1990, o mundo estava debatendo a questão crítica: boxers ou cuecas tradicionais? As cuecas boxer se tornaram cada vez mais populares após a Segunda Guerra Mundial, pois os homens que serviam nas forças armadas se adaptaram às boxer padrão – que são mais largas, como no Brasil chamamos as “cuecas samba canção”.

Mas, com o passar do século, as pessoas começaram a questionar se havia benefícios para a saúde em usá-las – e surgiu uma tendência de pedir a homens famosos, inclusive o presidente dos Estados Unidos na época, Bill Clinton, que compartilhassem qual tipo de cueca usavam.

Logo, porém, surgiu uma nova opção: as cuecas boxer híbridas dos dois estilos. O designer da Calvin Klein, John Varvatos, é considerado o inventor das cuecas boxer (mais justas) no início dos anos 1990, embora ele possa não ter sido a primeira pessoa a ter a ideia.

Elas decolaram depois de uma campanha publicitária da Calvin Klein em 1992, que apresentava o rapper que se tornou ator Mark "Marky Mark" Wahlberg usando apenas cuecas boxer brancas da Calvin Klein. Os anúncios explícitos, fotografados pelo fotógrafo Herb Ritz, geraram polêmica e, no processo, tornaram a Calvin Klein um nome conhecido na moda de roupas íntimas.

A inovação em roupas íntimas diminuiu desde então, mas você pode ter certeza de que, quando um novo produto for lançado, o público provavelmente o verá em plena exibição. Afinal, as marcas seguem destacando suas propagandas de roupas íntimas com homens famosos pelos quatro cantos do mundo.

* Texto por Por Melissa Sartore

Publicado 30 de jan. de 2024 originalmente no link: 

https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2024/10/como-morreu-maria-antonieta-a-rainha-que-perdeu-o-poder-por-causa-da-revolucao-francesa

A Moda Feminina de 1863 a 1903

Década de 1860

A década de 1860 viu a decadência da crinolina na moda feminina e a silhueta se tornado menor. Em 1863, o formato da saia era reto na frente e projetado para trás numa forma elíptica, mangas  amplas e o pescoço enfeitado com golas altas em renda ou outro tecido delicado. Essa era a roupa do dia. A roupa da noite tinha golas mais baixas e mangas curtas usadas com luvas curtas de renda ou luvas de tecido sem dedos e as saias possuíam maiores crinolinas que as saias de uso diurno. Era comum um tecido de mesma estampa ser usado para dois vestidos, um para o dia, outro para a noite. Pequenos chapéus e flores enfeitavam os cabelos.

Trajes de 1864, crinolina de forma elíptica

Entre 1864 e 1867 a forma da crinolina começou a mudar. As mulheres tanto usavam a crinolina elíptica quanto a crinolette, uma peça que tinha frente e os lados pequenos e volume na parte de trás, mas com amplitude bem menor que a crinolina.

Foi nessa época surgiram também um tipo de calças folgadas ao estilo turco, chamadas de “bloomers” inventado pela ativista Amélia Bloomer Jenks, no entanto, a peça foi ridicularizada e acabou sendo adaptada para as meninas e para educação física feminina.

Lá por 1867 uma nova silhueta surge, apoiada desta vez pelo Bustle. O bustle dava volume nas saias na parte central de trás, o que fez com que os tecidos em excesso e os enfeites fossem transferidas para aquela região da saia. Em 1870, a moda eram vestidos em cores vibrantes, usando tecidos diferentes nas saias, sendo um liso e outro estampado. O chapéu ao estilo boneca (bonnet) dava lugar a chapéus pequenos, caídos sobre a testa ou penteados de cabelos presos. Um  tipo de jaqueta que formava uma sobre-saia foi muito usada.

Entre as décadas de 1870 e 1880, o bustle teve as mais diferentes formas. 

Durante um curto período entre 1878 e 1882, nenhum tipo de bustle foi usado e as costas dos vestidos eram mais retas, foi a era da "Silhueta Natural". A silhueta ainda cobria extremamente o corpo, mas agora, sem o bustle, as saias caíam em drapeados traseiros e longas caudas (mesmo de dia) e eram justas e estreitas na frente. Mangas longas (um pouco larguinhas) para o dia e decotes e braços de fora (com luvas) para a noite. Cabelos presos em coque com chapéu de dia e presos com cacheados enfeitados com flores à noite. Sempre caíam cachos de cabelos nas costas como que imitando a cauda da saia.

Em 1880, as mangas eram justas com um leve bufante nos ombros, a parte de cima do corpo podia ser enfeitada com babados cobrindo o ombro. A saia ficou com forma de trombeta, ainda com muito volume na parte de trás. O bustle reaparece em 1885 desta vez formando uma linha quase reta na parte de trás do quadril. Cores vibrantes permaneces e a mistura de dois tecidos é bem comum. A assimetria dos babados e drapeados também é característica. Chapéus pequenos em cabelos presos em coque.

 

Intelectuais e boêmios da época, incluindo Oscar Wilde abominavam essa moda. Algumas mulheres rebeldes, se recusavam a usar essas roupas e usavam trajes que seguiam a linha da moda, mas eram vestidos com leves referências medievais, mais soltos e sem espartilho rígido, eram os chamados  "vestidos artísticos". Repare nos vestidos artísticos abaixo como a cintura é menos rígida.

Os vestidos artísticos originaram os chamados "vestidos de chá", fluidos, usados ​​em casa, com a família ou para receber amigos próximos.

A moda dos bustles imensos acabou em 1889. 
Entre 1890 e 1900, as saias passaram a ter formato de sino caindo lisa pelos quadris, havia uma paixão por renda e muitas delas caiam pelos decotes; de dia as blusas tinham gola alta e  babados. Ainda nessa década, o espartilho alongou e fazia com que o corpo da mulher formasse uma silhueta em forma de S. Usavam luvas compridas à noite e leques imensos, as jóias eram extremamente coloridas. Havia exagero e ostentação em penas, pérolas, plissados, bordados, lantejoulas, rufos e outros ornamentos. Chapéus e flores adornavam as cabeças, usados com coques.  

A  década de 1890, foi uma década de mudança de valores, devido aos trajes esportivos estarem em voga, havia uma sensação de liberdade ainda que as roupas cotidianas fossem extravagantes. Abaixo, alguns trajes de 1900 a 1903.

As Sufragistas e a Moda como ferramenta política

No post anterior, falamos sobre a “Moda Alternativa” usada por mulheres que rompiam padrões sociais no século XIX. E tanto essas mulheres quanto a roupa que elas usavam foram precursoras do que viria a ser um novo comportamento feminino frente à sociedade no século seguinte. O acesso ao trabalho quanto a educação deram à elas a necessidade de se sentirem representadas politicamente e o voto era o meio delas conseguirem essa representação. Uma luta que se travou por quase um século, através de movimentos feministas que foram, no fim do século XIX, chamados de Movimento das Sufragistas.

Tem sido dito que a forma como você se veste diz muito sobre o que você acredita. Os exemplos a seguir mostram a Moda como poderosa ferramenta política que interage com questões importantes da sociedade.

As Sufragistas
A luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres sempre existiu, pelo menos desde a antiguidade clássica. Mas as mulheres sempre foram de alguma forma caladas, queimadas ou decapitadas. No começo do século XIX, à medida que mais mulheres eram alfabetizadas e frequentavam universidades, passaram querer intervir na esfera pública.
A lei dizia que "pessoas do sexo masculino" podiam votar, o que excluía mulheres de sua cidadania. Muitas delas já tinham cursos superiores e a educação as fazia conscientes de um desejo de lutar por seus direitos políticos e sociais, assim, em 1848, foi criado em Nova Iorque o National Woman Suffrage Association (NWSA), primeiro movimento feminista organizado pelo direito ao voto feminino. A consciência "feminista" sobre cidadania política plena para as mulheres, tinha uma de suas raízes na Reivindicação dos Direitos da Mulher, de Mary Wollstonecraft, publicado em 1792. 

Os homens que eram contra o direito da mulher ao voto, diziam que o lugar delas era em casa, que elas eram ignorantes e não saberiam votar ou que a presença delas no parlamento seria a ruína da nação, já que elas não eram capazes de entender sobre política.
Em 1906, o jornal Daily Mail, cunha o termo “suffragette” como uma maneira depreciativa de descrever as mulheres mais militantes.
Como citamos no post anterior, as mulheres queriam o direito de usar calças, tinham o desejo de trabalhar fora, e a ideia masculina de que feministas eram mulheres feias ou solteironas, são observados nos cartoons abaixo, como uma forma de zombar das Sufragistas.

"Ninguém me ama, acho que serei uma suffragette" - a garotinha veste calças.
"O lugar da mulher é na casa dela" - aponta um rapaz à garota.
"Origem e desenvolvimento de uma Suffragette. Aos 15 uma mimadinha; aos 20 uma coquete; aos 40 ainda não se casou! E aos 50, uma suffragette."

"O que eu faria com as sufragistas" - uma mulher presa na cadeira
"A mulher masculina" - critica a moda alternativa da época, que era o uso de camisa e paletó.
A sufragista no palanque é desenhada como uma mulher muito feia.
Abaixo, um homem se torna "mãe"; "Todo mundo trabalha menos a mãe: ela é uma suffragette. Quero votar mas minha esposa não deixa." e por fim, um cartoon escrito: "Dia da eleição" - a mulher sai de casa e o homem cuida de duas crianças ao mesmo tempo.

Sufragistas nas ruas panfletando ou fazendo campanha pelo voto feminino, elas acreditavam que a política precisava levar em conta os direitos das mulheres na sociedade.

A Moda como ferramenta política
Durante todo o século XIX, as feministas lutaram por roupas mais práticas, leves e funcionais. Por terem ousado vestir calças, eram agredidas na rua, chamadas de lésbicas e feias. Mas chegou um ponto que a geração feminista seguinte percebeu que eram julgadas demais pelo visual. Assim, resolveram mudar as regras do jogo: iriam vestir roupas elegantes justamente pra chocar e mostrar que elas não eram nada do que eles diziam e eram sim, também, mulheres muito bem vestidas!

Cansadas de não serem levadas à serio, as feministas dão um golpe (de estilo), passam a usar roupas elegantes pra bater de frente com os críticos que diziam que elas eram mulheres feias e mal vestidas.

Mas a roupa delas não era como a roupa das outras mulheres, elas fizeram escolhas deliberadas. A frase/slogan “Give Women Votes” (dê às mulheres o voto), foi a referência. Elas usaram as iniciais da frase associadas com cores: G (green), W (white) e V (violet). Assim, verde, branco e violeta seriam as cores da luta!
Roxo além de uma cor real, “o sangue real que corre nas veias de cada sufragista” era liberdade e dignidade; branco era a pureza na vida privada e pública; e verde, a esperança.
Usavam broches com estas cores ou jóias com pedras preciosas como ametista, pedra da lua ou esmeralda. A faixa que elas ostentavam no corpo também era tricolor. Assim, uma mulher reconhecia a outra na rua como parceira quando ambas ostentassem acessórios nos tons especificados.
As cores escuras nos trajes, quando usados, era pra simbolizar a sua seriedade de seus propósitos.

Exemplos de broches e jóias com as cores da luta pelo sufrágio.

Lojas de departamentos
Com seus trajes “alternativos” de luta, que identificavam umas às outras na rua, as sufragistas precisavam de um lugar para conversar sobre feminismo e debater suas ideias sobre seus direitos políticos. É aqui que entram as lojas de departamento.
Gordon Selfridge, proprietário da Selfridges, fundou sua loja em 1909 quando o movimento sufragista estava se tornando sucesso em Londres e o metrô trazia senhoras respeitáveis à cidade. Fazer compras era uma das poucas atividades que as mulheres podiam fazer fora de casa, percebendo isso, Selfridges abriu um café no topo do prédio da loja e instalou banheiros. Assim, as mulheres podiam passar o dia reunidas lá, conversando (e comprando).
O Sr. Selfridge era um importante apoiador do movimento feminista. Ele sabia que mulheres independentes seriam suas melhores clientes! As sufragistas se reuniam na loja e esta oferecia à elas as roupas necessárias para luta. Tudo a preços moderados.

Anúncios: "Selfridges apóia as Suffragettes". No texto é dito que já está à venda "o mais poderoso símbolo da emancipação feminina: o batom vermelho!"
À direita: "Itens interessantes de várias sessões e algumas nas Cores do Movimento."

O ano de 1912 foi o momento de virada para as Sufragistas britânicas: elas adotaram práticas mais violentas como se acorrentarem em grades, quebrarem vidraças de lojas que não apoiavam a causa, colocarem fogo em caixas de correio e até mesmo detonar bombas. O governo as espionava. Muitas foram presas. Na cadeia, algumas chegaram a fazer greve de fome.
Clique para aumentar a imagem.

"Mulheres trazem eleitores ao mundo. Deixem-nas votarem"

"Pedir liberdade para as mulheres não é um crime. 

Prisioneiras sufragistas não devem ser tratadas como criminosas"

 Sufragistas elegantemente vestidas

Organizadas por Alice Paul, em 1913, mais de 5 mil sufragistas marcharam em apoio ao voto feminino na capital americana. A marcha foi liderada por Inez Milholland Boissevain montada num cavalo branco. Grupos anti-feministas, irritados, tentaram perturbar o desfile em vários lugares.

Multidão hostil querendo parar o desfile. Mais de mil sufragistas foram hospitalizadas. Isso deu muita mídia e o governo precisou repensar a questão dos direitos femininos.

As marchas feministas continuaram mensalmente em cidades dos EUA e no Reino Unido nos anos seguintes.

Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, o movimento do sufrágio diminuiu e a guerra acabou sendo uma grande oportunidade para que as mulheres assumissem empregos masculinos tradicionais nas mais diversas áreas.

Num protesto em 1918, Alice Paul foi presa, fez greve de fome e foi alimentada na cadeia de forma forçada com ovos enfiados pelo seu nariz até ela vomitar sangue. Ela foi colocada no sanatório e queriam declará-la como insana. Seu médico declarou: “Coragem nas mulheres é constantemente confundida com insanidade”.

Panfleto faz alusão ao que Alice Paul (à direita) passou na cadeia

Após esse acontecimento com Alice Paul, ao fim da guerra, ainda em 1918, as mulheres ganharam os mesmos direitos políticos que os homens na Inglaterra e as americanas conseguiram o direito em 1920.

Em 1916, uma sufragista americana usa calças super justas e saia com fenda num dos desfiles de protesto.

No mesmo ano, Lady Florence Norman, anda na sua scooter.

Mas é importante lembrar que, após mais de um século de luta para garantir direitos políticos, as Sufragistas também lutavam pelo direito ao divórcio, ao direito à educação e à ter empregos que eram “masculinos” como o exercício da Medicina e Direito. O voto é de importância vital para alcançar amplos direitos das mulheres na esfera social.

Devido à violência racial e de gênero, haviam muitos linchamentos de pessoas negras. Assim, sufragistas como Ida Wells-Barnett (à esquerda), eram uma das feministas que acreditava que o direito ao voto era uma forma de lutar por uma representação política dos negros.

Acho que podemos aprender muito com as sufragistas e quem sabe a partir de agora, olharmos o voto, a política com outros olhos, pois diz respeito também à nossa posição como mulheres na sociedade. A luta delas não foi à toa, afinal, abriram tantas portas para nós no século XX...

Mais sobre:

Para saber sobre as sufragistas no Brasil, recomendo [este artigo].

Filme a ser lançado: Sufragette. Com Carey Mulligan, Meryl Streep e Helena Bonham Carter.
"Não queremos ser infratoras das leis. Nós queremos fazer as leis!"

Em 2014, o filme Mary Poppins fez 50 anos! E não é que a mãe das crianças era uma suffragette? 

Artigo postado originalmente no site Moda de Subculturas.